夏爽告诉《中国新闻周刊》，近年来，随着李宁、安踏等国内运动品牌势能不断显现，他们逐渐从整体战略出发，为打造更强大的品牌影响力，开始铺设旗舰店和形象店，这种渠道的把控也反映了近年来DTC发展趋势，通过大店吸引更多的人流，并通过消费者数据进行更加有效的店铺管理，追求品效合一。

　　2013年5月，李宁、丁世忠、丁水波等几位运动鞋服品牌掌门人曾齐聚一场行业论坛，在这个论坛上交流了行业面临的现状，并就如何解决行业危机达成共识，要摒弃过去的经营模式。

　　国是直通车：在计划经济年代，供销社靠“统购统销”几乎包揽了中国几亿农民的买与卖，小到柴米油盐酱醋茶，大到化肥种子和燃料，一应俱全。农民生产的农副产品也必须通过供销社才能走向全国各地。在计划经济的年代里，供销社是百姓生活中必不可少的国营服务组织。《操逼免费》　　程伟雄谈到，对中国运动品牌来说，来到了全渠道经营时代，这是中国企业在消费端的商业创新，这方面的发展已经远远超越了国际品牌如耐克和阿迪达斯。

　　“耐克、阿迪达斯某些特有竞技服装在一定程度上可以提升专业运动员的成绩，相应的这类服饰的研发成本也会更高，随着人们对专业运动需求提升，国内企业对舒适性、功能性关注越来越多。像Lululemon这样做瑜伽的品牌，在专业性方面做到了极致，这也是消费者需求塑造产生的运动场景。但国内企业面临的问题是核心技术的缺乏，同质化比较严重，很多时候就看哪个品牌市场反应快，反应快就可能占领这一领地，这也是一种生存之道。”柯莹谈道。

　　该设计师强调，国内运动品牌基于小红书、抖音等种草经济优势，并且离供应链更近，产品设计周期较短，他们可以迅速感知到流行色、流行趋势和流行款式。“举个例子，最近流行洞洞鞋，从去年夏天到今年都很火爆，每个品牌都在做，但是耐克和阿迪达斯到现在都没有做。耐克、阿迪达斯实际上反应比较慢，这是基于自身品牌及影响力的综合考量，在设计中思考更多的是‘驱动力’，这意味着要去引领新的东西，而不是‘跟随流行’。”/p>